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El 13 de julio de 1956, Gaston Rebuffat y Maurice Baquet hacen la primera ascención de esta joya que se ha convertido en una de las clásicas por excelencia del macizo del Montblanc, todo gracias a su granito, a las perfectas fisuras y a su corta aproximación, todo en un entorno domesticado pero majestuoso. No os la perdáis.

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DESCRIPCIÓN

La Rebuffat-Baquet a la Aguja de Midí no necesita presentación. Es una de las vías más frecuentadas del macizo del Montblanc debido a su merecida fama, y objetivo de muchísimas cordadas de todo el mundo que cada año ascienden éste recorrido histórico. Dependiendo del dia, se pueden montar colas a pie de vía y en las reuniones. Si vamos ágiles, es mejor no subir con las primeras cabinas del teleférico y comenzar un poco más tarde pero con menos congestión.

A nivel logístico tenemos diferentes opciones: ir con unos crampones y piolet ligeros y escalar con el material en la mochila. Una vez llegados a la cima sólo nos quedará hacer un rápel hasta la terraza mirador. Otra opción es dejar el material en el pie de vía i rapelar la aguja una vez acabada la vía. Otra opción curiosa pero viable, es comenzar la actividad desde la terraza mirador, escalando un corto largo equipado con paraboles para llegar a la cima, rapelar la aguja a través de los rápeles de la via Contamine, y escalar tranquilamente sin crampones ni piolet.

Al ser una vía muy frecuentada es mejor llevar alguna otra reseña. Otras vías recomendadas en la misma aguja:

• Contamine. 250m 7a (6b).
• Kohlman. 250m 6c (V+/A0).

Las dos vías gozan de una roca buenísima y de unos diedros y fisuras increibles.

INFORMACIÓN GENERAL

• Via: Rébuffat – Baquet – Aiguille du Midi – Alpes.
• 1a Ascensión: Gaston Rébuffat y Maurice Baquet, 13 de julio de 1956.
• Dificultad: 6b (V+/A0)
• Longitud: 250m.
• Equipamiento: poco equipada con algún pitón y parabolts en largos. Reuniones equipadas.
• Material: juego de friends fins al #3 de Camalot. Fisureros útiles. Se puede repetir al gusto.
• Orientación: S, sol de 8h a 16h.

APROXIMACIÓN

Desde la estación superior del teleférico de la Aguja de Midí, bajar por la arista dirección al refugio de los Cósmicos. Una vez situados en la cara S de la aguja, dirigirnos hacia el inicio de vía elegido. Habrá que tomar precauciones con el estado de la rimaya para acceder a la pared.

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGOS

L1: IV 10m. Tenemos dos opciones para comenzar la vía, la primera es por un diedro gris de V+ situado a la vertical del techo característico, y la segunda es comenzar un poco más arriba, al lado del inicio de la vía Kohlman. Esta segunda opción nos permite escalar los primeros metros con los crampones, asegurados por una pequeña fisura, y llegar a una cómoda repisa con varias instalaciones donde nos prepararemos cómodamente. Sea cual sea la opción escogida, encontraremos traza bien marcada para llegar a ella.

L2: V 25m. Salimos por la izquierda a buscar una fisura perfecta en dirección al gran techo. Encontraremos dos paraboles para flanquear hacia la izquierda. Podemos acercarnos al techo a poner algún frined para proteger el possible péndulo del segundo de cordada. Encontraremos primero una reunión de pitones y cerca otra de paraboles. Lo ideal es continuar hasta la siguiente, que está más a la izquierda y fuera de la vertical del techo.

L3: 6a 20m. Largo buenísimo por una fisura característica. Encontraremos algún pitón. Friends pequeños.

L4: V 20m. Salimos hacia la izquierda para continuar con el festival de la fisura. Reunión muy cómoda.

L5: V+ 20m. Largo evidente donde el paso de V+ está protegido con un parabolt.

L6: 6a o V. El largo original va por la derecha justo después de superar un paso atlético, bordeando las dificultades. Si hacemos el largo recto nos encontraremos un 6a muy bonito con un paso a proteger con un 0,5#.

L7: V+ o 6a. En este punto muchas cordadas dudan y acaban la via por alguna de las diferentes opciones. Si salimos rectos nos encontraremos una fisura acanalada con algunos pasos incómodos. La via original flanquea por la cómoda vira desde la reunión y sube recto antes de cruzar una especie de espolón, a través de una fisura donde encontraremos un par de paraboles. Más arriba encontraremos un espit, i habrá que esquivar las dificultades continuando recto. Si continuamos por las fisuras hacia la derecha, haremos un bonito 6a que nos dejará en la misma reunión donde llega la fisura acanalada, situada en una repisa pequeña. Desde esta reunión veremo unos paraboles en una placa justo encima. Yo recomiendo bajar a la canal para continuar por la primer o la segunda. Podemos encontrar algo de nieve según la temporada.

L8: V o 6a+, dependiendo de la canal que escojamos. Las dos opciones son bonitas, pero el diedro perfecto de 6a+ vale mucho la pena. También existe la opcioón de acabar la via en la Punta Oeste, a través de la espectacular fiura Cretton.

L9: 6b (V+/A0). Vamos en dirección a un pirulí visible, hacemos un paso atlético por una fisura que nos deja en una terraza con una reunión opcional. En este punto nos encontraremos el 6b o A0 bién equipado que nos dejará en el espolón final.

DESCENSO

Si hemos escalado con el material de glaciar en la mochila, sólo nos quedará hacer un rapel diagonal hasta la terraza mirador y ser la atracción de los turistas. Con una sola cuerda de 60m en doble tendremos suficiente. Si hemos dejado botas y material en pie de via, habrá que rapelar la aguja por alguna de las opciones que hay. Una de ellas puede ser a través de la vía Contamine.

RESEÑA – TOPO

Reseña de la Via Rébuffat – Aiguille du Midi – Alpes.

VALORACIÓN PERSONAL

Es una vía que he podido repetir en dos ocasiones con muy buena compañía, y que he disfrutado mucho a pesar del trásito que nos encontramos en algún momento o otro. La fama es bien merecida y la calidad de la roca es excepcional. Como punto negativo destacar la masificación que nos podemos encontrar en temporada alta y con buen tiempo, con algunas cordadas con un un nivel muy justo, atraídas por su historia, la fácil aproximación y lo agradable de los grados sobre el papel.

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